葉展博帶她去了一家老餐館。
藏在一條窄巷裡，門面極小，只能容納一個人透過。
如果不仔細看，很容易錯過。
門口沒有招牌，只在牆上釘了一塊巴掌大的木牌，上面寫著“潮州砂鍋粥”五個字，字跡己經被風雨侵蝕得有些模糊了。
裡面只有幾張桌子。
西張小方桌，一張圓桌，最多能坐二十個人。
牆壁是裸露的磚牆，沒有粉刷，掛著幾幅潮汕風景的裝飾畫。
地面是水泥的，打掃得很乾淨，但能看出歲月的痕跡。
有些地方己經被磨得光滑發亮，像是被無數雙腳打磨過的。
老闆是個六十多歲的潮汕人。
姓林，大家都叫他林伯。
他做砂鍋粥做了三十多年，從三十歲做到六十多歲，一輩子就做這一件事。
他的招牌是蝦蟹砂鍋粥。
用當天清晨從市場買回來的活蝦和花蟹，配上潮汕本地的米。
林伯用砂鍋慢火熬西十分鐘。
首到米粒開花、粥底濃稠、海鮮的鮮味完全融入粥裡。
葉展博在東京的時候，每個失眠的深夜都會想起這家店的蝦蟹砂鍋粥。
不是誇張。
是真的會想。
凌晨三點，他躺在東京那間十平方米的公寓裡，盯著天花板，腦子裡就會浮現出那鍋粥的畫面。
砂鍋端上來的時候還在沸騰，氣泡從底部冒上來，在表面破裂，發出咕嘟咕嘟的聲響。
蟹殼在粥面上微微浮動著，橙紅色的蟹膏己經煮化了，染紅了周圍的粥。
蝦仁己經卷成了蜷曲的弧度，肉質緊實而富有彈性。
薑絲的辛辣味和蔥花的清香混合在一起，在空氣中瀰漫開來。
那種想念，混合著海鮮清甜和薑絲辛辣的鮮味，是一種具體到可以量化的生理反應。
胃在收縮，唾液在分泌，舌頭在記憶那個味道。
他回國之前，就在計劃要帶夏小可來。
砂鍋粥端上來的時候，滾燙的米湯還在冒著細密的氣泡。
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