李尋用鉛筆在紙上畫了幾條曲線，標註：褶皺密度梯度。
從腰線到臀線，褶皺間距從0。8c漸拉大到1。5c
臀線以下，間距快速拉開到3c上，進入裙襬區域後保持不規則間距，模擬花瓣自然散開的狀態。
這些數字他反覆改了好幾次。
0。8太密，1。0又太鬆，最後定在0。6到0。9之間，根據部位微調。
他在紙邊上寫上：拿到樣布再定。
樣布確實沒有。
前天給里昂的工坊打過電話，對面說最快下週二能寄到，這段時間他只能先在紙面上把所有結構問題解決掉，布到了直接開工。
李尋又拿起另一張稿子。
這張畫的是面料層次。
這件禮服的面料組合他想了很久。
2009年的高定面料趨勢，整體在往輕量化走。
重工刺繡還在，但無重力的東西越來越多。Givenchy的Riccardo Tisci在2008用了一整季的薄紗疊加，效果很驚豔，但那是有宗教感在撐。
他要的東西不一樣，他要的是花草的氣味，是早晨花園裡的那種溼潤感。
所以面料必須透，但不能輕飄，要有骨，但不能硬。
他在聖馬丁的時候，導師Louise Wilson在教學時反覆講一句話：面料是剪裁的母親，剪裁再好，面料選錯了，做出來的東西就是死的。
他對這句話印象很深刻。
這件禮服的面料，他在草稿上寫了幾行技術引數。
外層：真絲歐根紗，12姆米，順紆起皺，做柔水洗。
內層：啞光桑蠶絲襯綢，16姆米，砂洗處理。
12姆米的歐根紗是什麼概念？
普通歐根紗在15到20姆米之間，12姆米已經屬於超薄規格，再薄就撐不住褶皺，太厚就失去了透光性。
16姆米的襯綢作為內襯，也偏薄，香奈兒標準成衣襯裡一般在19到22姆米之間。
但李尋要的不是硬挺支撐，而是貼合身形的柔滑感。16姆米剛好。
他又在底下加了一行字：
順紆起皺幅度：3/條，不規則分佈。
順紆皺是面料處理工序，普通的順紆皺是規則的，像扇面一樣展開。但他要的是不規則的，像水波紋，沒有兩條褶皺是完全一樣的。
這個要求工坊不一定能做到，但他得先寫上去。
。頁一下到翻
。飾裝卉花
。楚清較比得想而反他分部個這
。花茶山和藥芍用型花
。輔為茶山，主為藥芍
。形塑立質紗做合適然天態形瓣花的花種兩這為因是而，誌標的兒奈香是花茶山為因是不
。好很得原還能都上料面在態形的花種兩，後之型熱紗綃用，晰清次層瓣疊，潤圓瓣花茶山。曲捲浪波的則規不有緣邊，大寬瓣花藥芍
。裡皺褶在藏苞花個幾數有只，花有沒乎幾下以蓋膝到，疏稀漸逐向方襬往後然，區肩在中集尋李佈分的花
。意滿較比他案方個這
。合全完，杆花質無，形塑熱，料紗源同：明註邊旁在後然，廓的花朵幾了畫輕輕上紙在筆鉛的他
……
。來起拿圖草把手隻兩，著叼筆鉛把用，後圖草計設完改修刷刷刷尋李
。鏡濾朧朦帶自，和飽烈濃無，花櫻淡襬至染暈慢慢杏米淺口從，煙+變漸是調主，線路定高漫浪藝花霧是服禮套整
。階高又溫，瓣花彩水的開暈中水像，界邊有沒也渡過彩，質通的綃真面霧。璃琉紗薄似類現呈下燈在，理珠半帶自料面
。頭點直住不忍越看越尋李
。服禮風香小牌enihR是就這
