莫琳希凱看向李尋：「所以現在的問題不是電影拍得怎麼樣。」
「當然，我們是做衣服的，但不是隻做衣服的，這個牌子有自己的故事，這個故事每一季都在被卡爾先生，維吉妮女士重新編織，現在一個外部導演闖進來，拿走我們最值錢的素材，縫合了一段很————在我看來，不怎麼優雅的情節，然後告訴全世界，你們聞到的每一滴五號，都是情慾————」
李尋喝了一口溫水繼續組織著語言。
「沒錯，安娜的那張臉出現在大銀幕上，穿著我們的檔案館復刻的古董衣，替我們講了一小時四十分鐘的故事，她把CoCo演成了一個有血有肉的。為愛瘋狂的女人————」
「普通觀眾看了覺得這沒什麼，但是瞭解ChaneI的觀眾，可能會有很多想法。」
「你是想說，拍與Chanel有關的電影，要慎重？」
「當然，Chane|可是奢侈品圈的頭部，卡爾先生是時尚界的領軍人物，在電影這邊，當然需要慎重。」
時尚與電影，是20世紀以來最耀眼的一對雙生花，它們一個用光影造夢，一個用衣物塑形，彼此纏繞，相互成就，共同定義了那個時代的審美。
其實電影與時尚的聯絡，遠不止於給演員穿上漂亮衣服，它們是一種深刻的共生關係0
電影在一段時間是時尚的終極T臺。
在時裝秀和雜誌沒有普及大眾的年代，好萊塢電影就是全球最具影響力的「時尚釋出平臺」，二十世紀三十年代，珍。哈露在《地獄天使》中的銀色絲緞魚尾裙，讓斜裁女王維奧內的設計走進美國的千家萬戶，當一個銀幕形象成為文化符號，她身上的服裝便會掀起全球模仿熱潮，電影的傳播力，讓設計師從幕後走到臺前。
換一個角度說，時裝設計師其實是角色的「隱形編劇」。
服裝是角色塑造最直觀的語言，身份，階級，情緒，轉變，都可以透過衣著無聲講訴。
一個好的戲服設計師，不只是做衣服，而且在位角色寫視覺傳記，反過來，當一位時裝設計師為電影角色量身打造造型時，他的設計理念也透過角色被賦予了敘事靈魂，從靜態的衣服變成了動態的人格。
電影將演員塑造為偶像，時尚則將這些偶像凝固成審美符號，奧黛麗赫本的小黑裙瑪麗蓮夢露的白色深V裙都因為電影鏡頭定格，從一件衣服昇華為文化圖騰————
如果說電影與時尚有天作之合，那一定是奧黛麗赫本與于貝爾德。紀梵希。
相遇：為《龍鳳配》而生。
1953年，初出茅廬的奧黛麗赫本前往巴黎，為新片《龍鳳配》尋找戲服，她找到了當時年僅26歲，剛剛創立自己時裝屋的紀梵希，紀梵希原本以為來的是大明星凱薩琳。赫本，沒想到迎接的確實這個穿著窄腳褲。T恤。平底芭蕾鞋，像小鹿一樣的女孩。
紀梵希起初以正在準備系列為由婉拒，但赫本堅持，邀請他從上一季的衣服中挑選搭配。
正是這批「過季」衣服，穿在赫本身上，成就了《龍鳳配》裡那幾套載入史冊的造型：深色雞尾酒裙，繡花無肩帶晚裝，利落的九分褲套裝。
電影上映後紀梵希的設計轟動全美，而赫本的銀幕風格也一舉奠定。
這次合作開啟了持續四十年的傳奇，紀梵希幾乎包攬了赫本最重要的戲服：《甜姐兒》裡模仿時裝大片的華麗轉身。《黃昏之戀》裡的簡約風衣。
以及最經典的《蒂凡尼的早餐》中那條黑色緞面及地長裙。
這條由紀梵希設計的小黑裙，配上珍珠項鍊。墨鏡和長煙嘴，不僅成為赫本的個人圖騰，更將小黑裙從「香奈兒的遺產」推向了現代女性衣櫥的絕對核心。
赫本曾說過：「只有穿著紀梵希的衣服，我才是我自己。」
紀梵希則稱赫本為「我的姐妹」，他為她設計戲服，也為她的私人生活設計婚紗，甚至在她晚年重病時，專門包下飛機送她回瑞士。
這種超越商業的信任，讓赫本純淨。靈動。不隨波逐流的優雅，與紀梵希簡潔。建築感。充滿女性氣質的剪裁完全融為一體。
赫本是紀梵希的繆斯，紀梵希則透過赫本，讓「優雅」在整個20世紀有了最生動的面孔。
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