“lvmh的商業模式在這個時代是最優解，多品牌矩陣的協同效應、供應鏈的垂直整合、精品零售渠道的控制力、併購驅動型的增長邏輯——這套體系在過去二十年裡被您打造得近乎完美。
任何一個有商業常識的人都會承認，lvmh代表了奢侈品行業的最高效率。”
伯納德微微頷首。
“但是，”李尋繼續說。
“加入一個已經運轉完美的系統，我能做的只是最佳化它，紀梵希多一個創意總監，羅意威重啟品牌dna，我能做的這些事，您其實可以找到很多人來做。
裡卡多·提西走了，有下一個人。
下一任創意總監走了，還有下下任。
lvmh的品牌矩陣有足夠的人才儲備來支撐這種輪換。”
“那你覺得你應該做什麼？”伯納德問。
“我不知道。”李尋回答得很坦誠。
“但我確定我知道自己不想要什麼，我不想要在一個已經被驗證的系統裡做最佳化工作。
我想要的是一個還沒有被清晰定義的東西——可能是一個新品牌，可能是一種新的設計方法論，可能是奢侈品行業的某種根本性創新。
我不知道它具體是什麼形狀，但它不應該存在於一個已經完整了的結構裡。”
伯納德靜靜地看了他。
香檳杯裡的氣泡在上升，有人在遠處低聲交談，安娜·溫圖爾的笑聲從大廳深處傳過來，間隔了大約三張桌子的距離。
“你知道你在拒絕什麼嗎？”伯納德問，這不是威脅，這是一個年長者對一個年輕人的最後確認。
“我當然知道。”李尋說。
“我在拒絕一個價值五百億歐元的商業帝國的入場券，我在拒絕一個直接掌管頭部時裝品牌的職位。我在拒絕一個和全球最優秀的奢侈品操盤手共事的機會。”
他停了一下，然後加了一句。
“但我也在拒絕一種確定性。”
“確定性不好嗎？”德爾菲娜插話，她的語氣不是質問，而是困惑。
作為lvmh的繼承人之一，她從小生活在一個被精確規劃的世界裡，確定性是奢侈品集團運轉的基石。
“確定性很好。”李尋轉向她。
“供應鏈的確定性、財務模型的確定性、品牌定位的確定性，這些是奢侈品商業模式的骨架，沒有它們，一個品牌活不過第三季。
但是，德爾菲娜女士，您有沒有想過，當一個系統的每一個環節都變得高度確定的時候，它產生真正意義上突破性創新的能力也在同步衰退？”
德爾菲娜沒有回答，她看著李尋的眼神變了一下。
“lvmh在過去十年裡推出的新品牌，有幾個是真正從零開始做起來的？”李尋問。
“fenty beauty算半個，但它是美妝領域的，不是時裝。
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