而且還意外還透過這些朋友，找到了更多的商業機會，巧合的成功報復了寧衛民一把，大大的解了心頭之恨。
到怎麼回事啊？
那這事兒，恐怕就又得說到米曉冉所投資的那些餐館上了。
要知道，1993年正值第二輪下海經商大潮，京城餐飲業迎來民營飯館井噴的黃金階段。
改革開放打破了國營飯店壟斷局面，大量私人餐館、合資酒樓、特色民俗飯館批次開業，京城的餐飲行業堪稱百花爭豔。
彼時影視、戲劇、文學、搖滾、美術圈子高度集中在京城。
在沒有手機、網路社交的情況下，飯局就是文藝圈最重要的社交方式。
劇組殺青、劇本研討、影片籌備、文人筆會、樂隊聚會，搞文藝的人動不動就要下館子。
有身份的吃請，沒身份的蹭飯，反正不管有沒有錢，飯局是一定不缺的。
反過來，那些開餐館的老闆也主動擁抱文藝圈。
一來文人明星自帶流量，能抬高餐廳檔次，為餐廳增加名氣。
二來多數老闆本身就是票友、大院子弟、文化愛好者，和文藝從業者志趣相投。
所以許多餐館老闆都愛結識文藝圈的朋友，大多數人也都有幾個文藝圈的朋友。
預留專屬包房、記賬簽單、深夜留門，都是家常便飯。
這個時候，京城的許多飯館慢慢從吃飯的地方，變成圈內資訊交換、談專案、聯絡人脈的線下據點，形成了“飯館=文藝沙龍”的獨特市井文化現象。
馬克西姆餐廳就不說了，那是最早的京城第一沙龍。
總經理宋華桂本身是美院出身的藝術家，要文化有文化，要家世有家世，她把餐廳經營成文化會所，接待的明星也是頂流。
此外，海淀的向陽屯食村則成了王朔一夥子人經常去的聚餐地點，這幫子人沒事兒就湊一起胡吃海塞聊劇本。
三里屯新晉民營小飯館成了搖滾歌手們的聚集地，他們經常凌晨跑去喝酒，喝多了即興來一曲，吼兩聲也是常事。
保持傳統的馬凱餐廳成了梨園界和話劇界的專愛，這也是眾所周知的事實。
還有些飯館本身就是演藝圈裡的人開的，接待的明星就更多了。
像把酸菜魚這道菜引入京城的王潔實，他個人開的酸菜漁村，無論電影樂團的同事和京影廠的演員都是常來常去的主兒。
他作為老闆每天從早到晚，起碼接待兩三桌文藝圈的熟人和朋友。
說到米曉冉投資的阿蘭酒家，雖然開業時間尚短，名氣尚未到家喻戶曉的地步。
不過第一家店位於東四，地點是個優勢。
這裡離京影廠、電視劇藝術中心、人藝都不遠。
餐廳營業至深夜，演員拍完夜戲開車十幾分鍾就能到。
這裡的環境和價格也比馬克西姆、大三元更接地氣，更適合圈內人私下小聚，沒有高階酒樓的拘束感。
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