蘇造肉是清朝宮廷菜餚，起源於乾隆年間。當時，乾隆皇帝巡視南方時，品嚐了陳府家廚張東官烹製的肉菜，深受喜愛。張東官後隨乾隆入宮，用五花肉加多種香料烹製出“蘇造肉”。因此，“蘇造肉”可以算是譚家菜。
後來因八旗子弟沒落，用廉價豬下水替代了五花肉，逐漸演變為四九城的平民小吃，承載了老四九城的市井文化。
其特點是“粗獷實惠”，常作為車伕，挑夫等重體力勞動者的飽腹之選。
這時的滷煮，以豬腸、肺頭為主，搭配炸豆腐、死麵火燒（其實就是燒餅），湯底用老滷燉煮，強調“湯濃香醇厚”。
比起它的同類，姑蘇的肚肺湯來說，滷煮口味重、油脂高，實在算不上健康食品。
但這個年代的人肚子裡油水少，所以吃滷煮，很能彌補肚裡油水不足。
這滷煮好做，吃起來也香，但麻煩的是清洗。
老北京滷煮鋪，通常凌晨4點就要開始處理原料，透過“三搓三衝三焯”確保臟器潔淨。
而“小腸陳”就以清洗豬大腸豬肺有秘製清洗配方，滷煮原材料洗的乾淨無異味而著稱，四九城的老少爺們，就好這一口。
何雨柱撩開小店油膩發亮的藍布門簾時，天剛擦黑。
灶臺大鍋裡咕嘟著的老滷湯混著豬下水味兒撲了他一臉，他反倒咧嘴樂了——這才是活泛氣兒。
案板前掌刀的老陳頭見何雨柱這個老主顧來了，眼皮都不抬一下，刀背“鐺”地一敲鐵鍋沿。
“肺頭多擱？”，何雨柱也不含糊，一看就是老熟客，“照舊雙腸雙底，火燒切井字，麻利兒的！”
他貓腰鑽進最裡頭那張掉漆八仙桌，鄰座倆板兒爺正嗦拉著腸頭嘬二鍋頭，油點子濺到了何雨柱挽起的袖口上。
何雨柱倒一點也不惱，反倒伸著脖子瞅人家碗裡，“老哥幾個咋沒要炸灌腸？這可白瞎這老湯了！”
說話間，老陳已經把粗瓷海碗哐噹一聲砸在何雨柱跟前，碗中暗紅滷汁裡沉浮的腸段油亮肥顫，肺頭吸飽了醬色，豆腐吸溜著湯汁已經脹成蜂窩狀。
何雨柱抄起醋壺，嘩嘩就澆了小半瓶，大把的蒜泥辣子下去，用筷子攪得湯麵浮起層金紅油花，他先緊著嘬了口燙嘴的湯——
嗬！八角桂皮壓著下水的腥味，老湯的渾厚裹著腸油直接在舌根炸開，腦門瞬間沁出層薄汗。
“火燒得泡三吸三吐！”
他衝斜對角怯生生扒拉火燒的眼鏡青年嚷了嗓子，自己卻把死麵餅子摁進湯裡浸了個透，一口咬下時湯汁順著指縫淌到桌上。
窗外，叮鈴哐啷的腳踏車鈴聲，混著後廚風箱呼哧聲，何雨柱吃得愈發起勁，彷彿要把這勞累全就著這碗滾燙滷煮吞下肚去。
何雨柱覺得意猶未盡，又要了兩個饅頭，蘸著滷煮湯汁吃。這下，滷煮湯汁又不夠了，何雨柱又讓老陳加了一勺才作罷。
何雨柱心裡，對滷煮和肚肺湯做了比較，畢竟，在二十一世紀，他是姑蘇人。
兩者雖均以豬內臟為核心食材，但滷煮更重調味與飽腹功能，肚肺湯則強調鮮香與滋補，可視為“內臟料理”的不同分支。
偏好重口味、體驗市井文化者可選滷煮。
追求清淡養生或宴客場景適合肚肺湯。
畢竟，這一世，他現在是個廚子。廚子想要做得菜更好吃，就得不斷地博採眾長，才能推陳出新。
吃罷，何雨柱抹著嘴巴，心滿意足地離開了小店。
