這些東西，最後變成他的品牌符號。
馬鞍扣、格紋、麂皮、獵裝外套。
這些都是美國文化的視覺化表達。
“這種東西，歐洲設計師做不了，亞洲設計師也做不了。
因為那不是他們的生活。
你讓一個米蘭設計師做狩獵夾克，他能做成藝術品，但穿上去不對味兒。”
楊皓喝了口茶。
繼續說道：“第二個，歷史文化。”
“很多設計師每一季都會回頭看歷史。”
“為什麼？因為歷史就是一個巨大的靈感庫。”
你以為設計師天天在搞創新？其實一大半時間在挖墳。”
“所有的歷史審美，都會週期性地迴流。”
“rc Jacobs有一陣子瘋狂提取50年代少女裙的輪廓，配上90年代的Grunge頹廢元素——
就是把舊東西重新拼一下，變成新的。
Vera Wang做婚紗，從40年代名媛剪裁裡找靈感，絲絨、垂褶，看著像老電影裡走出來的。
Zac Posen更狠，直接借古希臘、歐洲宮廷的褶襉禮服，往紅毯上一擺，視覺效果拉滿。”
“但這些都不是簡單複製、復刻，而是把過去的東西，重新翻譯給現代人。
復刻是臨摹，他們做的是‘借用’。
借舊時代的情緒，回應現代人的精神需求。
比如一個90年代Grunge元素，在2005年重現，
不是因為你想要一件破洞毛衣，是因為你想念那個年代的混亂和自由。”
“所以復古，從來不是倒退。
真正厲害的設計師，不是把過去搬回來，而是用過去回答現在的問題。
這叫文化週期。每隔十幾二十年，某些東西就會回來一次。”
吳嫂子聽到這裡，眼神越來越亮。
因為這句話，她以前從沒想過。
他頓了頓，語氣換了個方向。
“再說少數族裔移民文化。這個在紐約尤其明顯。”
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