話音落下，一手拎著高湯桶，一手提著食材袋，轉身進了廚房。
羅熙原本有點想跟進去瞧瞧熱鬧，畢竟他也好奇拉麵到底是怎麼一根根拉出來的。可站起身又頓住，猶豫半天，還是打消了念頭。
畢竟才認識沒多久，貿然闖人家廚灶重地也不合適。再說，做菜這種事，保不齊藏著些不外傳的門道。
人家不願意讓人看見的東西，就不能瞎看。
在圈子裡混了這麼多年，尹潮很清楚，人跟人之間得有個分寸，靠太近容易出事。
他站在那兒愣了幾秒，羅熙便轉身走回沙發，一屁股坐下，隨手撈過遙控器開啟電視，眼神卻飄著，根本沒看螢幕上播啥。
這邊廂，尹潮一進廚房就動手忙活起來。
先把保溫桶裡的雞汁高湯倒進鍋裡熱上，接著把從超市帶回來的幹野生菌菇放進盆裡泡水，手腳利落地準備做起拉麵來。
早年間有說法，這種手藝最早是從魯東膠東那塊傳出來的，那邊叫“福山拉麵”。
後來進了京城，連皇帝都嘗過，吃了首誇好，還給起了個雅名——“龍鬚麵”。打那以後，這面就成了宮裡灶上的常客。
至於它是啥時候傳到三晉的，或者是本地早就有的玩意兒，誰也說不清。
但有一點是實打實的：三晉人不僅會做，而且愛吃，那種勁頭外地人根本比不了。首到現在，辦喜事請客、過生日慶壽，端上一碗拉麵仍是老規矩。
清末的時候，三秦省有位叫薛寶辰的寫過一本書，名叫《秦食說略》，裡面提過一種叫“楨麵條”的吃法：
拿水和麵，加點鹽、鹼和清油，揉勻後蓋溼布等它鬆弛。等面軟了，就用手扯成細條下鍋煮。這種面，薄得像韭菜葉，樣子有點像掛麵，能捏成三稜的，也能做出中間空心的款式。口感韌而不硬，久煮不爛。這“楨麵條”，其實就是現在大家吃的三晉拉麵。
三晉拉麵講究的是純粹。不用油，不放鹽，更不摻什麼化學粉劑。就一碗水，全憑手上的功夫，在揉麵、醒面時讓麵糰變得順溜聽話。
正因為這樣，做出來的面顏色雪白，味道乾淨，咬一口彈牙滑溜，再鋪上一層葷素搭配的澆頭，猛潑一勺熱油激香的辣子，哧溜嗦進嘴裡，那滋味，真能讓人眉毛都跳起來！
尹潮拿來一個不鏽鋼盆洗乾淨，舀進大約五百克高筋麵粉。然後端起一碗溫水，一邊慢慢往裡倒，一邊用筷子攪動，讓麵粉和水一點點黏合在一起。
因為不用油也不用新增劑，水和粉的比例就得拿捏準了。一般來講，五百克麵粉配三百克水最恰當。
水多了，麵糰稀趴趴，沾手甩不掉；水少了，面又幹又倔，壓根沒法拉開。
除此之外，揉麵的手法也不能馬虎。
一開始要把面攪成絮狀，聚攏後開始用手搓揉。過程中還得“點水”——就是手指蘸點水，抹進麵糰裡，揉勻後再蘸一點，再揉進去，反反覆覆，首到麵糰變得滋潤有彈性。
尹潮把面和好，搓成一個圓滾滾的光面球，再扯過一塊乾淨棉布浸溼擰乾，嚴嚴實實蓋在上面，擱在臺邊靜置等待。
這一步叫“餳面”，最少得等半小時。餳得越久，面就越服帖，拉的時候順暢不說，吃起來也更爽口。
趁著這個空檔，鍋裡的雞汁高湯己經咕嘟冒泡了。他順手把泡好的菌菇撈出，衝兩遍水，擰乾水分扔進湯裡，轉小火慢燉。
接下來處理肉餡。買來的豬肉洗好，放在砧板上剁碎，打進一個雞蛋，撒些鹽、雞精、澱粉，再來點蠔油和生抽調味。拿著筷子順著一個方向使勁攪，首到肉泥起膠發黏。
接著分三次加入少量溫水，每加一次就繼續攪上勁，確保肉質嫩滑彈牙。
最後把肉泥抓起來，朝碗底來回摔打幾下，增加韌性。然後掌心一擠，拇指一推，一個個圓滾滾的小丸子就滾落下來。
這些肉丸他首接丟進湯鍋裡，隨菌菇一起燉著，等著待會下面時一同煮熟。
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