鄭輝從福州出發時，天還矇矇亮。何巖提前安排好的賓士商務車沿著國道一路向西南，翻過幾道山嶺，便進入了安溪地界。
車窗外的景色在不斷變化，從平原的水稻田，到丘陵的龍眼林，再到漫山遍野層層疊疊的茶園。
鐵觀音的秋茶季剛剛結束不久，茶山上還殘留著採摘後的痕跡，半截光禿的茶蓬夾雜著新冒出來的嫩芽，在晨光裡泛著淡淡的油綠。
鄭輝靠在座椅上，他手裡拿著一份資料夾，是陳建國昨晚遞給他的，安溪縣那家老國企茶廠的基本資料，包括廠區面積、裝置清單、現有員工名冊，以及連續五年的虧損報表。
這家建於七十年代末的國營茶廠，在九十年代初還算風光，有過年產值上千萬的輝煌。
但從九十年代中期開始，管理僵化、裝置老舊、市場渠道被民營小作坊蠶食殆盡，到了2000年之後，已經淪為純粹的財政包袱。
每年虧損三四十萬，全靠縣財政撥款續命，養著一個臃腫的管理層和不到五十個還在冊的工人。
鄭輝把檔案合上，目光落在窗外飛速後退的茶山上。
他腦子裡轉的不是這家破廠值多少錢，那點家當，連他零頭都算不上。
他在想的是另一件事：怎麼把安溪鐵觀音這個名字，從一個逐漸走向混亂和低端化的地方特產，變成一個真正有全國乃至全球影響力的品牌。
茶葉本身是好東西，安溪的鐵觀音，尤其是安溪幾個核心產區，西坪、感德、祥華、龍涓，做出來的正秋茶，蘭花香、觀音韻。
那種入口回甘的清冽感，放在全世界任何一個茶葉產區都是頂尖的。
但問題也擺在那裡。
茶農各自為戰，品質參差不齊；為了追產量，農藥化肥越用越猛，農殘問題日益嚴重；
茶的價格被壓得死低，好茶葉賣不出好價，差茶反而因為成本低能賺錢，形成了劣幣驅逐良幣的惡性迴圈。
更要命的是，整個行業沒有工業化思維。
茶葉在中國人眼裡，始終是一個農產品概念，是一片葉子從茶樹上摘下來、炒一炒、揉一揉、烘一烘就能賣的東西。
至於深加工、標準化、品牌化、供應鏈管理，這些現代食品工業的基本要素，在2003年的中國茶行業裡，一片空白。
但鄭輝知道，這片空白裡藏著多大的金礦。
無糖茶飲在未來會成為一個千億級的市場。三得利、農夫山泉、東方樹葉、元氣森林…這些名字在十幾二十年後會成為飲料貨架上的主力。
而現在，2003年，這個市場還在襁褓之中。
大多數中國消費者還在喝甜膩膩的冰紅茶和綠茶飲料，覺得那就是茶。
無糖茶？苦澀、寡淡、喝不慣，這是絕大多數人的第一反應。
但鄭輝清楚，消費習慣是可以被培養的，前提是你的產品要足夠好，好到讓人喝第一口就覺得“原來茶可以是這個味道”。
冷萃技術是關鍵。
高溫萃取會把茶葉裡的苦澀物質大量析出，所以現在市面上的瓶裝茶飲要麼加糖掩蓋，要麼苦得讓人皺眉。
但冷萃不同，低溫長時間浸泡，能最大限度地保留茶葉的氨基酸和清香，同時避免茶多酚和咖啡鹼的過度釋放。出來的茶湯清亮、柔和、帶著自然的回甘。
這個技術在2003年還不成熟，但不代表做不出來。
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