“這名字起得妥帖。”朱雄英點點頭，“形似醬汁，味出豆實，‘醬油’二字，簡而準。”
其實此時並無真正意義上的醬油。
民間慣用的是大醬……黃豆蒸透、拌曲、入缸發酵，成醬後鹹香濃重，是北地灶臺上的常客。
靺鞨人早年便種豆制醬，隋唐時已有記載；《三國志·魏書·東夷傳》裡說遼東沃土宜種五穀，尤宜大豆，所產豆豉、豆醬，早已隨商旅南下北上。
而所謂“清醬”，東漢《四民月令》中已有提及，指從豆醬中濾出的澄澈醬汁，滋味鮮冽，貴胄宴席上偶作蘸料或調汁，平民極少得嘗。
畢竟一罈醬要耗豆數升、鹽半斤、陳釀經年，尋常人家填飽肚子尚且不易，哪顧得上費時費料熬這一勺汁？
“醬油”之名，直到北宋才正式見於文字。蘇軾《格物粗談》裡寫它可去墨漬，足見當時已非秘藏之物，但仍未入千家萬戶。
真正在民間紮下根來，得等到清代以後。
和白酒一樣，它走進百姓廚房的日子，並不長。
“好東西，真是好東西。”朱雄英眼中微亮。
他清楚這玩意兒分量……後世華夏灶臺之上，醬油之於菜餚，猶鹽之於百味。
哪家炒青菜不淋一勺？誰燉肉不加半勺提鮮？
生抽老抽，不過是同源異工：一個鮮，一個厚；一個亮，一個沉。
若還覺空泛，不妨看一眼現實：他前世某家老字號醬油廠，在鼎盛之時，市值竟一度壓過幾家老牌油企。
石油何等分量？可一罈醬油，竟能與之比肩。
南宋《山家清供》最早記下“醬油”二字，後人據此以為彼時已遍地開花。
可細究下去便知不然。
元代《易牙遺意》載有“醬油法”：黃豆去皮，一斗配鹽六斤，加水較常法為多，熟後豆沉汁浮……特意點出“比常法增多”，說明當時制醬是常法，制醬油反是新法。
新法，即未普。
稀罕物罷了。
朱雄英心裡明白：眼下這東西，離取代大醬還遠得很。南方那些後來響噹噹的老字號，眼下連影子都未見。
倒是因為他早年督辦水泥修路，官道縱橫，車馬往來頻密，南北貨物流通快了許多。
這醬油，怕也是順著新修的驛路，悄悄進了京師廚房。
所以朱雄英此刻能嚐到的，才是後世真正意義上的醬油。
此時此刻，這東西壓根不是尋常人家灶臺上常備的物事，連王府侯府也極少日日用它。
一戶人家，一年能用上半斤，已算講究。
真正把醬油當水喝的，是各大酒樓。
每日上百道菜輪番上灶，火候要準，滋味要穩，少不得靠醬汁提鮮、調色、增厚。新出的調味料，十有八九先在酒樓後廚試手……灶頭認味，客人買單，行得通，才慢慢流進市井巷陌。
。此如亦椒辣，此如油醬
。最為省粵以尤，方南推首，重之醬耗、地之醬產，上之地大夏華
。能本乎近，油醬吃人粵
。吃了勻拌去上澆油醬勺一舀能也，鍋出剛蛋炒連就；蘸，塊切蘿菠；蘸，片削果芒生；蘸，件斬切白；蘸，水焯菜青
。食主乎近，料調非已，中心人地本在油醬見足但，考難假真。了報接直，筷他為以桌鄰，天半張右左，碟油醬見尋沒，子餃吃地粵來人方北：談笑有早間坊
。料實材真因實，刁非並，吃們他
。道知都誰，是豆黃
。香凝、酵發、吸、翻日日一下底頭日在，開攤胚醬……曬在而，榨在不、煮在不、磨在不鍵關，油醬變豆黃可
。近能不寒，多能不雨，長得照日，穩得度溫
。在實得來醬瓣豆家自如不，短甘回、薄香醬、淺，來出釀強勉。眠休種菌，重霜時冷；糊焦易，烈暴時熱；不曬，短時暖，明分季四地北
