“對對對，這麼一說我倒是想起酸菜魚來了，只是這個酸好像和那個酸不是同一種酸味啊。但聞著似乎也有一些相似。”
“感覺這個比那個酸菜魚酸多了。”
“我感覺還是酸菜魚更酸。”
酒樓裡的人議論紛紛，都在討論魚治這一會兒又上了什麼新菜。
只可惜他們是永遠不會猜的到的，這個時代好像還沒有這樣做法。
“東北酸菜白肉，請品嚐。”
魚治將菜端了上來，這道菜可不一般，那是東北的家常菜。
地位這塊那是槓槓的。
而且這道菜估計也就只有東北那種那旮旯地方能做得出來了。
因為他需要所做用的酸菜必須是正宗的東北老酸菜。
無論是氣候還是什麼的，都必須要那個環境下做出來的才好吃。
酸菜燉白肉是東北家喻戶曉的經典殺豬菜，歷史底蘊深厚。
其菜色融合了滿族古老祭祀食俗與闖關東移民飲食智慧，距離魚治那個年代已有數百年傳承。
白肉就不提了。
關鍵是這酸菜。
關外冬季漫長嚴寒，長達半年沒有新鮮蔬菜。
要知道，長時間沒有蔬菜的攝入，人體是吃不消的。
就好像出海的大船上，蔬菜比肉可精貴多了。
當地百姓為了活下去，便摸索出儲存白菜的辦法。
秋季收大白菜入陶缸，石塊壓實冷水發酵。
窖藏一整個冬天後，便製成酸香爽口的酸菜。
這樣既能長期存放，果酸又可化解肉食油膩，成為北方人家冬日必備食材。
清代大量關內百姓闖關東來到東北，中原燉煮烹飪手法與滿族肉食習俗相互融合，臘月殺年豬的民俗徹底讓這道菜成型。
殺年豬當日煮好大量白肉，當天吃不完的冷肥肉凝滿油脂。
百姓不願浪費，便將切片白肉搭配地窖酸菜，倒入煮肉原湯柴火慢燉。
肥肉遇熱化開油脂浸潤酸菜，酸菜的清爽酸味中和肉的肥膩，二者相輔相成。
一鍋湯菜兼具主食、配菜、肉湯，省時又美味，迅速在東北鄉村普及。
當然啦，現在的日子過好了。
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