午後的陽光暖洋洋的，曬穀場上那酒足飯飽後的喧囂漸漸平息，取而代之的，是一種更細緻、也更具煙火氣的忙碌。
婦人們早已將桌上的殘羹冷炙收拾乾淨，換上了嶄新的案板和雪亮的菜刀，一場關於“年味”的浩大工程，在劉雨蘭和林六孃的指揮下，有條不紊地展開了。
第一項，便是灌香腸。
這可是個技術活，豬肉的肥瘦比例要恰到好處，七分瘦三分肥，做出的香腸才既有嚼勁，又不會過於乾柴。
十幾個手腳最麻利的婦人，手起刀落，將大塊的豬後腿肉切成細長的小條，再細細地剁成石榴籽大小的肉丁。這剁肉的聲響，此起彼伏，像一曲富有節奏的打擊樂。
剁好的肉丁被放進巨大的木盆裡，接下來便是調味。
何青雲親自上陣，她沒有用聚香居那些複雜的秘製香料，而是用了最傳統、也最能體現年味兒的幾種調料。
大量的粗鹽，用來防腐提鮮；磨得極細的白糖，用來中和鹹味，增加一絲回甘；還有那從漢壽縣運來的、新磨的花椒粉和五香粉，那是整個香腸的靈魂所在。
最關鍵的，是酒。
何青雲沒有用尋常的米酒，而是直接讓人抬來了兩壇窖藏了半年的“漢壽陳釀”。
她將琥珀色的酒液“譁”地一下倒進肉盆裡，那股子醇厚而霸道的酒香，瞬間便與肉香、香料的香氣混合在一起，形成了一種難以言喻的、勾魂攝魄的味道。
婦人們戴上乾淨的布手套，開始用力地揉捏、攪拌，讓每一粒肉丁都均勻地吸收調料的精華，讓那酒香滲透進肉的每一絲纖維裡。
“這……這香腸，還沒做好呢，聞著就讓人流口水了！”一個年輕的媳婦忍不住讚歎道。
另一邊，林六娘則帶著幾個心思細膩的姑娘，在清洗早已備好的腸衣。那腸衣薄如蟬翼，晶瑩剔透，需用加了白醋和麵粉的溫水，反覆搓洗，才能去除所有的腥羶味。
一切準備就緒，便到了最關鍵的環節——灌腸。
婦人們用一個漏斗，將拌好的肉餡一點點地塞進腸衣裡，一邊塞，一邊用手輕輕地往下捋，力道要均勻，不能太快也不能太慢，否則腸衣很容易被撐破。
這活計看著簡單，實則極考驗耐心和手感。
灌好的香腸，像一條條胖乎乎的肉龍，被婦人們用細棉線，系成一節一節的，然後掛在早已搭好的竹竿上。
不過一下午的功夫，莊子的廊簷下，便掛滿了成百上千串紅白相間的香腸，那場面，壯觀又喜慶，像一幅最生動的年畫。
“這些香腸，要在這北風裡，吹上十天半月，”何青雲看著自己的傑作，滿意地對身邊的何遠星說，“等那風，把裡面的水分都吹乾，把那酒香和肉香都鎖進最深處，到時候再上鍋一蒸，那滋味，保準你吃一次就忘不掉。”
灌完了香腸，便是醃臘肉。
這個活計相對簡單些，婦人們將一塊塊肥瘦相間的五花三層，用大量的粗鹽和花椒反覆揉搓，直搓到肉皮微微發紅，鹽粒完全融化，再將其放進巨大的陶缸裡，一層肉，一層鹽地碼放起來，最上面用一塊巨大的青石板壓住。
“這臘肉，得醃上七七四十九天，”劉雨蘭看著那幾口大缸，臉上滿是慈愛的笑意，“等那鹽味兒，慢慢地滲透進去，把肉裡的油都逼出來，這肉才能放得久，吃著也香。”
除了香腸和臘肉，豬身上最寶貴的“油水”，自然也不能浪費。
幾口大鐵鍋裡，切成小丁的肥膘肉正在被小火慢慢地熬著。
隨著溫度的升高，那雪白的肥肉丁開始慢慢地變得透明，然後“滋滋”地冒出金黃的油花，一股濃郁的、讓人幸福感爆棚的豬油香氣，瀰漫了整個院子。
婦人們用巨大的鐵勺，不停地在鍋裡攪動，防止粘鍋。
鍋裡的肥肉丁漸漸地被炸幹了水分，變成了一粒粒金黃酥脆的“油渣”。
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