1989年，前美國總統老布什訪華的時候還曾專門到此吃過飯。
在那天飯店後門停了一排紅旗車，陣仗大得轟動了整條街。
當天正是由劉文成主理全套全素宴菜品，所有食材均為純素，卻能以假亂真模擬出葷菜的口感與形態。
可想而知有過這樣輝煌歷史的一家老字號酒樓在京城人的心裡是個什麼段位。
然而可惜的是，這麼好的一個酒樓也沒抗住時間的考驗。
當時間進入九十年代，由於經過了十多年的改革開放的洗禮，人們的生活觀和審美觀都發生了極大的變化，導致市場環境也隨之而變。
一方面隨著市場經濟更加活躍，外商獨資、中外合資等外地餐飲企業紛紛來京落戶，大量私營經濟小飯館潮水般的湧現，還有很多外地投資者帶著各地風味和有限資金來到京城。
他們看到了首都未來發展前景和市場中呈現的勃勃生機，決心抓住機會，來京城挖掘他們的第一桶金。
這直接導致京城餐飲行業競爭者的增多，競爭加劇。
另一方面，社會中“時尚”觀念也開始變得普遍，逐步走向成熟。
人們有權利按照個人意願選擇各自適合的生活方式，越來越多的人渴望外部世界的新奇，希望得到和習慣了的東西不太一樣的全新體驗，於是新的餐飲形式和風格引領了人們對於飲食文化的嚮往和追求。
這也讓京城餐飲業呈現出百花綻放的態勢，擁有了越來越多的就餐選擇。
這種情況下，原本吃著皇糧的鴻興樓無疑會感到壓力劇增，他們過去所擅長的東西越來越不足以應對日新月異的市場變化。
說白了，像這樣的國營老店，缺乏的就是適應市場變化的能力。
當然，實事求是的說，他們也不是真的那麼墨守成規，一點沒變過。
鴻興樓也的確試過提升服務和改進菜品，可總是變得不是地方，每次調整都抓錯了核心癥結，治標不治本。
論菜品，鴻興樓用料紮實、定價親民，也陸續推出過新式菜式，可時代早已變了。
過去物資匱乏年月人人追捧的重油重餡餃子、厚油紅燒魯菜，放在物資充盈的九十年代，只讓人覺得油膩齁鹹，常下館子的食客更是難以下嚥。
從上到下管理層，卻始終沒能察覺這份口味上的時代變化。
服務改良更是流於表面。
鴻興樓統一把職工白工服換成紅布夾襖，全員推行微笑迎客，內裡的經營陋習分毫未改。
店裡每日只分午、晚兩檔，總共營業六小時，到點就要收攤打烊。
客人想慢慢小酌閒談、稍晚進店用餐，處處受限，可上下員工全都習慣了按點上下班，沒人願意加班延長營業時間，管理層對此視而不見，任由這個最大短板常年擱置。
在這種新舊錯位的經營模式裡，在這種無力改變的惡性迴圈裡，鴻興樓越撐越虧，客源一天天流失，原本還算豐厚的本錢也敖光了，從上到下士氣低迷，成了區飲食公司手裡一塊燙手山芋。
尤其這一年來，開一天就虧一天，再也沒有盈利過。
恰巧，此時冒出了一個臺島來的商人，看上了鴻興樓裝置完善的四層樓，有意花三百萬買下這棟樓來改為娛樂中心。
區屬的飲食公司也是沒有辦法了，才會想到讓鴻興樓關門轉讓。
畢竟能拿到三百萬現金，總比留著一個只出不進的虧損企業要好多了。
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