經過吊湯、切配之後，文思豆腐這道菜距離完成己經不遠。
行百里者半九十，即便是到了這時，文思豆腐還有兩個難點，而且這兩點都是稍有不慎便會導致前功盡棄。
其一是調味。
文思豆腐的味型是清鮮微鹹，其中鮮味由高湯提供，而鹹味則是來自即將要加入湯中的食鹽。
也就是說，在調味這一步，除了要加入食鹽之外，再無他物。
正是因為調味並不複雜，甚至可以說是簡約到極點，這道菜的調味才成了難點。
正是因為只放一味鹽，而沒有其他味道搭配，因此調味上的失誤便會無從遮掩。
有些湯鹹半分淡半分，雖然味道會受影響，但也可以入口。
而文思豆腐在鹹淡上是容不下一絲一毫的偏差的。
這就需要廚師長製作這道菜品時先少放些鹽，然後多次嘗口，不斷一點一點補充，首到將鹽味補到恰當。
之所以先少放些鹽，是因為鹽少了可以補，鹽多了就真沒辦法了。
待到鍋中清湯重新燒開後，陳楓從鹽罐中舀起一小勺鹽，甩入鍋中。
一勺準！
隨後，陳楓便將之前切成細絲的幾種配菜加入鍋中。
緊接著是切成細絲的豆腐.
豆腐絲在微開的清湯中西處漂浮。
豆腐如此之細，幾乎是入鍋即熟，完全經不起久煮。
因此此時便來到了文思豆腐的最後一個難點——勾芡。
陳楓將玉米澱粉加水調好，盛入大勺。
一手持勺於鍋上，炒勺傾斜，水澱粉成一條細線，緩緩流入鍋中。
另一隻手輕晃湯鍋，一股巧勁將淋入鍋中的水澱粉立刻打散，讓澱粉和清湯交融。
文思豆腐勾芡濃度極低，勾完芡後，澱粉顏色不顯，湯依然保持清澈。
可澱粉又增加了湯汁的濃度，讓豆腐絲可以如同被固化在琥珀中一般，保持形態地懸浮在湯中。
這個濃度又是恰好能改善口感，但又不至於讓湯喝起來有實感的臨界點。
和加鹽一樣，水澱粉放少了還能再添點，可放多了就沒法補救了。
所以許多廚師在做這道菜時，都要二次勾芡，透過減少每次加入水澱粉的量來控制總量。
加入水澱粉後，陳楓將炒勺置於湯麵之上，只有圓弧形的勺底與清湯表面相切。
文思豆腐不能攪，豆腐太嫩，勺子一入湯，就得蹭斷半鍋豆腐絲，再一攪和，整鍋豆腐都要被攪成小段。
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